Merci @Pierre O

J'ai hâte d'en savoir plus !!

 

À l'origine, nous avions commandé une fourgonnette à toit haut de 136 pouces. Après 8 mois, nous n'avions toujours pas de numéro de série et les perspectives d'obtenir notre fourgonnette bientôt étaient sombres. Puis notre concessionnaire a eu une annulation sur une commande de 159 pouces et nous l'a proposée. Elle était équipée modérément, mais avec les options suivantes :

• Peinture métallisée argentée
• Alternateur de 220 ampères
• Sièges pivotants conducteur et passager
• Fenêtre coulissante
• Vitres arrière
• Régulateur de vitesse
• Volant en cuir
• Attelage de classe IV

Nous avons mesuré notre allée, vérifié nos plans et accepté l'échange. Le concessionnaire n'a pas joué de jeux, s'est tenu au prix de l'autocollant et pas d'ADM (illégal au Québec de toute façon).

 

À l'origine, nous avions commandé un fourgon à toit haut de 136 pouces. Après 8 mois, nous n'avions toujours pas de numéro de série et les perspectives d'obtenir notre fourgon bientôt étaient sombres. Ensuite, notre concessionnaire a eu une annulation sur une commande de 159 pouces et nous l'a proposé.

Je viens de finir de lire votre fil de discussion sur la construction jusqu'à présent (merci de l'avoir posté !) et en tant que personne qui est encore dans la phase "pas encore acheté de PM", je me retrouve à hésiter entre le 159 et le 136. Il y a beaucoup d'opinions tranchées sur ce sujet, mais je suis curieux de connaître vos réflexions, surtout que vous optiez à l'origine pour le 136 mais que vous avez fini par construire un 159. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers le 136 ? Sachant ce que vous savez maintenant, seriez-vous resté avec le 136, ou préférez-vous le 159 maintenant ? Je voulais juste vous interroger sur le sujet et entendre tous les avantages et les inconvénients basés sur votre expérience. Merci !

 

L'une des premières choses que nous avons faites a été de consolider notre plan. Ma femme avait fait cette première esquisse qui était à peu près à l'échelle pour un 136" :

(C'est en français, mais vous en comprendrez l'essentiel).

Ce que nous voulions, c'était :

• Un lit permanent
• Une dinette à montage rapide utilisant les pivots
• Un réfrigérateur
• Un système d'eau de base pour se laver les mains, etc.
• Des toilettes
• Un système électrique capable de faire fonctionner un grille-pain et une bouilloire
• Un chauffage

 

La prochaine chose que j'ai faite a été de commencer à planifier notre système électrique. Nous voulions pouvoir faire des week-ends de 3 jours sans nous soucier de la capacité de la batterie ; souvent, nous pouvons passer plusieurs jours dans un parc national, et soit marcher, soit faire juste un court trajet jusqu'au point de départ du sentier.

J'ai estimé que notre consommation de courant continu de base (réfrigérateur, ventilateur, lumières, chauffage) était d'environ 720 Wh par période de 24 heures. Les charges spécifiques varient selon la saison ; par exemple, en hiver, le ventilateur et le réfrigérateur consomment moins, mais le chauffage compense. Au final, cela semble s'équilibrer.

Nous savions également que nous voulions du courant alternatif pour faire fonctionner un grille-pain, faire bouillir de l'eau pour la vaisselle et le café, et occasionnellement pour les douches. Nous avons estimé que cela nécessitait environ 400 Wh par période de 24 heures. Comme les douches ne seraient qu'occasionnelles, je ne les ai pas prises en compte dans le modèle.

Donc, dans l'ensemble, cela signifiait que pour un week-end de 3 jours, nous utiliserions environ 3600 Wh. Mon plan initial était d'utiliser 2 batteries AGM 6V de 225 Ah, basé en partie sur ce forum, mais j'ai rapidement réalisé que cela ne suffirait pas pour notre utilisation prévue. Au début, je n'étais pas enthousiasmé par le solaire et le LiFePO4, mais j'ai rapidement compris que, à moins de vouloir ajouter beaucoup plus de volume et de poids pour les batteries, je devais revoir cela.

Le principal problème avec le LiFePO4 est l'incapacité de charger en dessous du point de congélation. Pour beaucoup de gens, cela peut ne pas être important, mais pour nous, c'était essentiel. À l'époque, les batteries auto-chauffantes commençaient à être plus largement disponibles, et j'ai pensé que 200 Ah de LiFePO4 auto-chauffant correspondraient à notre budget. L'un des avantages revendiqués du LiFePO4 est que vous pouvez le décharger plus près de 0 % que l'AGM ; cela peut être vrai ou non dans la vie réelle, mais cela a pesé dans notre décision. Bien sûr, il y a aussi un avantage de poids important pour le LiFePO4.

Ensuite, j'ai commencé à regarder le solaire. J'ai pensé que 2 panneaux de 175 watts s'adapteraient bien à l'arrière du toit (les panneaux de 200 watts de l'époque étaient un peu trop longs pour tenir sur le côté dans le rack que j'avais prévu de construire) et ne seraient pas trop chers ; j'ai utilisé PVWatts Calculateur PVWatts (nrel.gov) pour estimer ce que nous pourrions récolter par mois dans notre région. PVWatts est un outil incroyable ! J'ai donc élaboré ce modèle :

Encore une fois en français, mais les lignes sont les mois, la dernière ligne le pire des cas sans solaire, et les colonnes la capacité restante à la fin de chaque période de 24 heures. Le vert est bon, le rouge est mauvais !

La conclusion était que pour la principale saison de camping (début mai à fin octobre ici), cette combinaison de batterie et de solaire serait amplement suffisante. Pour novembre et décembre, cela ne nous soutiendrait que pendant 2 jours ; cela s'avère ne pas être un gros problème pour nous car les parcs nationaux sont normalement fermés et la saison de ski n'a pas commencé, nous sortons donc rarement pendant cette période. À partir de janvier, à mesure que les jours rallongent, la capacité augmenterait rapidement.

Cela ne tient pas compte de la charge de l'alternateur ; j'ai pensé que ce serait un "bonus" ou un plan de secours pour les moments où le soleil ne coopère pas.

Nous nous sommes donc décidés pour 2 batteries de 100 Ah et 2 panneaux solaires de 175 watts comme base de notre système électrique.

 

Veuillez poster des photos ! Merci

 

Après 13 mois d'attente, en octobre 2022, notre fourgon est finalement arrivé chez notre concessionnaire :

Comme nous avions attendu si longtemps, notre objectif était de pouvoir utiliser le fourgon tout au long de la construction. Cela a conditionné la séquence mais aussi certains choix de conception. J'ai également pu utiliser l'attente pour préparer et pré-construire certains des sous-ensembles.

La première étape a été le plancher. Nous avions déjà acheté un tapis vanrug, en partant du principe qu'il pourrait servir de plancher temporaire. En l'utilisant comme modèle, j'ai pu pré-découper du polyiso de 1/2" et du contreplaqué T&G extérieur de 5/8", et le plancher a été posé très rapidement :

J'ai boulonné le sandwich contreplaqué + polyiso + vanrug en utilisant les trous d-ring et j'ai rempli les fissures avec un enduit de finition de surface.

Nous avons choisi un vinyle en feuille à dos textile de bonne qualité, sur la recommandation de notre magasin de revêtements de sol. Elle était convaincue qu'il résisterait bien à nos températures extrêmes. Je l'ai collé avec de l'adhésif Mapei ECO 350, et notre plancher était terminé !

Ensuite, il y a eu le ventilateur. Beaucoup de gens ont couvert cela ; nous l'avons installé à l'avant. Nous avons choisi la version manuelle (6200K), car nous ne voulions pas de télécommande et parce que je sentais qu'il serait plus facile de sentir s'il était pris dans la glace avec la manivelle manuelle. J'ai utilisé du ruban butyle et du calfeutrage DAP dynaflex 230. Le cadre en bois est juste maintenu en place avec les vis à bride.

 

Après 13 mois d'attente, en octobre 2022, notre fourgon est finalement arrivé chez notre concessionnaire :

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Comme nous avions attendu si longtemps, notre objectif était de pouvoir utiliser le fourgon tout au long de la construction. Cela a conditionné la séquence mais aussi certains choix de conception. J'ai également pu utiliser l'attente pour préparer et pré-construire certains des sous-ensembles.

La première étape a été le plancher. Nous avions déjà acheté un tapis vanrug, en partant du principe qu'il pourrait servir de plancher temporaire. En l'utilisant comme modèle, j'ai pu pré-découper du polyiso de 1/2" et du contreplaqué T&G extérieur de 5/8", et le plancher a été posé très rapidement :

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J'ai boulonné le sandwich contreplaqué + polyiso + vanrug en utilisant les trous d'anneaux en D et j'ai rempli les fissures avec un enduit de finition de surface.

Nous avons choisi un vinyle en feuille de bonne qualité avec dos textile, sur la recommandation de notre magasin de revêtements de sol. Elle était convaincue qu'il résisterait bien à nos températures extrêmes. Je l'ai collé avec de l'adhésif Mapei ECO 350, et notre plancher était terminé !

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Ensuite, il y a eu le ventilateur. Beaucoup de gens ont couvert ce sujet ; nous l'avons installé à l'avant. Nous avons choisi la version manuelle (6200K), car nous ne voulions pas de télécommande et parce que je sentais qu'il serait plus facile de sentir s'il était pris dans la glace avec la manivelle manuelle. J'ai utilisé du ruban butyle et du calfeutrage DAP dynaflex 230. Le cadre en bois est juste maintenu en place avec les vis à bride.

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Je ne peux pas dire, mais sont-ce des couvercles sur les ouvertures le long du plancher du fourgon ? C'est la première fois que je les vois couverts si c'est le cas. J'ai supposé que la plupart des constructeurs/bricoleurs les laissaient ouverts pour respirer afin d'empêcher l'accumulation d'humidité, ou si, Dieu nous en préserve, il y a une fuite, il y a un endroit où elle peut s'écouler.

 

Ensuite, il y avait notre lit. J'ai examiné différentes options. 80-20 avec une base de matelas en contreplaqué semblait attrayant, mais j'ai ensuite vu des gens utiliser les poutres ikea et j'ai aimé l'idée, surtout que nous voulions pouvoir retirer rapidement le lit pour déplacer des meubles.

J'avais peur que les lattes soient "ressortissantes", alors je suis allé chez notre ikea local et j'ai essayé l'une des démos et j'ai aimé, alors je suis revenu avec des poutres, des lattes et un matelas "meistervik". Nous aimons les matelas très fermes et nous avons trouvé celui-ci assez confortable.

J'ai commencé par boulonner 2 morceaux de barre plate en aluminium de 4 x 3/16" à la nervure centrale, en utilisant les trous hexagonaux existants, et j'ai fixé les supports ikea (qu'ils m'ont gentiment envoyés gratuitement):

Les poutres s'enclenchent dans les supports et sont assez sûres - j'ai juste utilisé des boulons et des boulons tout autour des poutres pour les empêcher de rebondir sur les supports.

Les ergots en plastique qu'ikea m'a envoyés n'ont pas bien fonctionné pour maintenir les lattes en place, alors j'ai juste fait des blocs avec des chutes de contreplaqué et je les ai boulonnés en utilisant les trous à chaque extrémité des poutres (plus tard, j'ai ajouté du velcro sous les lattes car elles semblaient "rebondir" lorsque nous avons heurté des dos d'âne). Enfin, j'ai fixé des panneaux latéraux avec des équerres en L et des papillons pour pouvoir les retirer facilement. Les panneaux latéraux aident à empêcher les lattes et le matelas de glisser, mais ils donnent également un aspect "meuble" plus fini.

Enfin, nous avons ajouté le matelas. Il était un peu trop long, alors j'ai ouvert la housse zippée et j'ai coupé 2 pouces avec un couteau à découper électrique. Une fois la housse refermée, ça ne se voit même pas !

Le résultat est bon marché, solide et, pour nous, incroyablement confortable.

 

IKEA gagne encore ! Il est difficile de battre ce système en termes de simplicité, de poids et de ventilation. T'ont-ils envoyé les anciens ergots cylindriques ou les nouveaux ergots à crochet ? Nous n'avons aucun problème avec les anciens. Probablement parce que nos matelas (deux jumeaux, N/S) sont serrés si fort qu'ils ne rebondissent pas.

 

IKEA pour la victoire, encore une fois ! Il est difficile de battre ce système en termes de simplicité, de poids et de ventilation. Vous ont-ils envoyé les anciens embouts cylindriques ou les nouveaux embouts à crochet ? Nous n'avons aucun problème avec les anciens. Probablement parce que nos matelas (deux jumeaux, N/S) sont serrés ensemble si fort qu'ils ne rebondissent pas.

Ils ressemblaient à des cylindres nervurés. Le problème était que je ne pouvais pas obtenir le bon "pas" avec la combinaison de trous dans les poutres pour que les lattes soient un peu tendues. J'aurais pu percer de nouveaux trous, mais ces choses ne m'ont pas inspiré confiance pour commencer ; elles ressemblaient à de grosses chevilles de cloison sèche trapues. Je suis sûr qu'elles auraient bien fonctionné avec le bon espacement.
Le rebondissement des lattes semblait être dû principalement à la façon dont nous rentrons notre drap, notre couverture et notre édredon sous le bout du matelas ; cela soulève un peu le matelas léger de quelques lattes et permet le bruit de cliquetis. Quoi qu'il en soit, un peu de velcro industriel a résolu ce problème et permet toujours de retirer facilement les lattes.
C'est définitivement pour moi une excellente solution et vous ne pouvez pas battre ce prix !

 

L'étape suivante consistait à installer les panneaux solaires.

Pour diverses raisons, je ne voulais pas boulonner les panneaux directement sur le toit. Tout d'abord, étant donné notre météo, il y a une faible possibilité qu'un panneau soit endommagé par la grêle, les branches qui tombent, etc. ; et deuxièmement, j'ai le vertige et le mieux que je puisse faire est de ne pas grimper sur le toit.

J'ai donc décidé de copier sans vergogne le "rack de toit 400W" d'Uneka. J'ai commandé leurs supports de rack de toit, les supports d'adaptateur 8020 et les supports de montage des panneaux, et j'ai trouvé les 8020 et la quincaillerie localement. L'assemblage s'est très bien déroulé, à part le fait que j'ai dû enlever du matériau sur quelques supports de rack de toit car l'application de la peinture sur les "plots" du toit était assez généreuse.

Dans l'ensemble, cela s'est assemblé comme du Meccano :

Pour assembler cela, j'ai construit un simple échafaudage à partir de 2x4 et de chutes de contreplaqué. Cela a également permis à 2 personnes de manipuler les panneaux et de les faire glisser dans le rack, minimisant ainsi le risque de dommages.

Cela a également été très pratique pour installer le ventilateur, et plus tard les fenêtres.

Pour faire passer les fils à travers le toit, j'ai utilisé ce presse-étoupe : DS-HD6 Horizontal Cable Seal Power Boat (scanstrut.com). Il a très bien pris les câbles solaires 8 AWG et j'aime le montage encastré. Il semble être de très bonne facture, principalement en aluminium anodisé, et nous n'avons eu aucune fuite. Je l'ai placé devant les panneaux, du côté passager, car c'est l'endroit le plus proche de l'endroit où se trouvera l'électricité et aussi parce que je peux l'inspecter depuis un simple escabeau.

Nous sommes très satisfaits du résultat final. Il ne semble pas trop affecter le MPG, nous n'entendons pas de bruit de vent, et je peux très facilement déneiger l'arrière en utilisant un escabeau.

 

L'étape suivante consistait à installer les panneaux solaires.

Pour diverses raisons, je ne voulais pas boulonner les panneaux directement sur le toit. Tout d'abord, étant donné notre météo, il y a une petite possibilité qu'un panneau soit endommagé par la grêle, les branches qui tombent, etc. ; et deuxièmement, j'ai le vertige et le mieux que je puisse faire est de ne pas grimper sur le toit.

J'ai donc décidé de copier sans vergogne le "porte-bagages de toit 400W" d'Uneka. J'ai commandé leurs supports de porte-bagages de toit, les supports d'adaptateur 8020 et les supports de montage de panneaux, et j'ai trouvé les 8020 et la quincaillerie localement. L'assemblage s'est très bien déroulé, à part le fait que j'ai dû utiliser une Dremel pour enlever de la matière sur quelques supports de porte-bagages de toit car l'application de la peinture sur les "plots" du toit était assez généreuse.

Dans l'ensemble, cela s'est assemblé comme du Meccano :

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Pour assembler cela, j'ai construit un simple échafaudage à partir de 2x4 et de chutes de contreplaqué. Cela a également permis à 2 personnes de manipuler les panneaux et de les faire glisser dans le rack, minimisant ainsi le risque de dommages.

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Cela a également été très pratique pour installer le ventilateur, et plus tard les fenêtres.

Pour faire passer les fils à travers le toit, j'ai utilisé ce presse-étoupe : DS-HD6 Horizontal Cable Seal Power Boat (scanstrut.com). Il a très bien accepté les câbles solaires 8 AWG et j'aime le montage encastré. Il semble être de très bonne facture, principalement en aluminium anodisé, et nous n'avons eu aucune fuite. Je l'ai situé devant les panneaux, du côté passager, car c'est l'endroit le plus proche de l'endroit où se trouvera l'installation électrique et aussi parce que je peux l'inspecter depuis un simple escabeau.

Nous sommes très satisfaits du résultat final. Il ne semble pas trop affecter le MPG, nous n'entendons pas de bruit de vent, et je peux très facilement déneiger l'arrière en utilisant un escabeau.

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Salut,
Cela semble être un bon emplacement pour une faible traînée.

Un râteau de toit fonctionne bien pour déneiger sans avoir besoin d'une échelle.

J'ai appris à mes dépens qu'il faut très peu de neige sur un panneau PV pour réduire sa production à presque rien.

Gary

 

Beau travail et compte rendu ! Nous sommes dans la même étape de la vie, mais vivons dans le sud de la Floride tropicale. Notre objectif, comme le vôtre, était tous temps afin que nous puissions nous diriger vers les montagnes et le grand nord blanc chaque fois que nous devons sortir des plaines. Nous avons opté pour une isolation en mousse projetée pour les murs et les plafonds, 1" d'isolation supplémentaire pour le sol (nous ne sommes pas grands, donc ça vaut le coup), des coussins chauffants automatiques pour tous les réservoirs, des BMS LIFOPO4 intelligents qui ne se chargent pas en dessous de 0°C et le boîtier de batterie a également un coussin chauffant automatique. La climatisation n'était pas une option (même pour le processus de construction) ici, avec une humidité de plus de 90 degrés, nous avons donc opté pour un système 24 volts pour alimenter un onduleur de 3 000 watts (ou l'alimentation à quai) et alimenter un climatiseur de camping-car monté sur le toit. Avec deux batteries 24v de 280AH, nous pouvons faire fonctionner la climatisation hors réseau pendant quelques jours. Cela a bien fonctionné jusqu'à présent, bien que notre seul camping froid ait été le Connecticut dans les années 20 et la Nouvelle-Écosse, où le temps était très variable. Le réservoir du moteur diesel alimente le chauffage diesel et fonctionne comme un champion. Le plus gros souci est le gel de la conduite de carburant, j'ai donc besoin d'une solution à terme.

 

Le réservoir du moteur diesel alimente le chauffage diesel et fonctionne à merveille. Le plus gros souci est le gel de la conduite de carburant, j'ai donc besoin d'une solution à ce problème.

Le diesel lui-même ne gèle pas, il se gélifie, même résultat. Mais toute eau dans le diesel gèlera. Les filtres à carburant des moteurs diesel ont normalement un séparateur d'eau. Vous pouvez acheter la même chose pour les chauffages de stationnement diesel. En hiver, le diesel vendu dans les stations du nord (États-Unis et Canada) est hiverné (traité) pour empêcher le gélification. Vous pouvez également acheter des additifs d'hivernage diesel à peu près n'importe où (pièces automobiles, stations-service pour camions, etc.). Assurez-vous simplement de faire fonctionner votre moteur et votre chauffage diesel pour remplacer le carburant dans les conduites de carburant (etc.) avant qu'il ne fasse assez froid pour gélifier (environ 10 degrés Fahrenheit).

 

L'étape suivante consistait à assembler le système électrique.

Comme mentionné dans le message #, nous avions déjà acheté 2 batteries auto-chauffantes de 100 Ah et 2 panneaux solaires de 175 W, en fonction de nos estimations de consommation.

L'étape suivante consistait à sélectionner l'onduleur, car ce serait la plus grosse charge du système. Les 3 charges principales en courant alternatif seraient :

• Bouilloire (1000 W)
• Grille-pain (850 W)
• Sous-vide (1000 W) pour l'eau chaude de la douche

L'une des décisions clés était de savoir quel onduleur utiliser. J'aime les onduleurs Samlex car ils sont de qualité correcte et il y a un magasin juste en face de mon bureau qui les vend. Le vendeur m'a montré l'unité de 2 kw car ils l'avaient en stock, mais j'ai préféré prendre celle de 1500 watts. Pourquoi ?

En regardant le tableau du manuel Samlex :

Vous pouvez voir que l'unité de 1500 watts a besoin d'un fusible de 200 A et de fils AWG 2. Passer à l'unité de 2 kw signifierait un fusible de 300 A et des fils AWG 2/0, ce qui signifie que les fusibles AMI/MIDI ne fonctionneraient pas et que j'aurais besoin d'un bloc de fusibles plus cher, et aussi que 2 batteries de 100 Ah seraient très limites. Ce qui signifie que l'augmentation de coût pour passer à un onduleur de 2 kw serait de plusieurs centaines de dollars. Je suis donc resté avec l'unité de 1500 watts. Jusqu'à présent, j'ai pu faire fonctionner nos charges, mais aussi des outils tels qu'un aspirateur d'atelier, une défonceuse, etc., donc je ne regrette pas d'avoir opté pour l'unité la plus petite.

Pour le bloc de fusibles principal, j'ai choisi le SafetyHub 150 (Bloc de fusibles SafetyHub 150 - Blue Sea Systems). Cela a été recommandé plusieurs fois ici et c'est vraiment un excellent choix pour un petit système.

J'ai utilisé 3 des 4 fusibles MIDI, pour :

• Onduleur (200 A) ;
• Chargeur (70 A) ;
• Sous-panneau (70A)

J'ai donc 1 circuit MIDI restant pour une utilisation future.

J'ai également ajouté un sous-panneau à 6 circuits (Bloc de fusibles ST Blade - 6 circuits avec bus négatif et couvercle - Blue Sea Systems) pour le côté conducteur, ce qui signifie que nous aurions 6 circuits à faible ampérage de chaque côté de la camionnette, ce qui permettrait des trajets plus courts. Je les ai utilisés pour :

Côté principal (côté passager)[/TD> [TD]Sous-panneau (côté conducteur)[/TD>

Prise 12 V (15 A)[/TD> [TD]Éclairage du comptoir et de la salle à manger (5 A)[/TD>

Ventilateur Maxxair (10 A)[/TD> [TD]Prise 12 V (15 A)[/TD>

Éclairage du plafond et du garage (5 A)[/TD> [TD]Détecteur de GPL (5 A)[/TD>

Lampes de lecture de lit (5 A)[/TD> [TD]Réfrigérateur (15 A)[/TD>

Prise de chargeur NOCO (20 A)[/TD> [TD]Chauffage (20 A)[/TD>

Futur[/TD> [TD]Futur[/TD>

[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]

Donc encore une fois 2 circuits ATO/ATC (1 de chaque côté) pour une utilisation future.

Pour la charge, j'ai choisi le chargeur Renogy DCC50S DC-DC/MPPT.

Tout d'abord, j'ai assemblé le système complet sur un morceau de rebut OSB :

Cela m'a permis d'étager le système, de tester tous les composants et de fabriquer les câbles à la bonne longueur. En fait, j'ai fait cela avant de recevoir la camionnette.

Ensuite, j'ai pré-câblé tous les circuits, y compris le câble du chargeur du montant B du passager et un câble pour alimenter le sous-panneau :

J'ai construit une boîte pour contenir les batteries. Cela deviendra une boîte à batteries/tiroir à ordures/banc pour mettre des chaussures/marchepied pour monter sur le lit :

Et enfin, j'ai transféré les composants et les câbles sur un morceau de contreplaqué de bouleau baltique de 18 mm, je l'ai boulonné en place et j'ai câblé les différents câbles. Cela restera exposé sous le lit, pour un entretien et une ventilation faciles.

Je n'ai pas de schéma de circuit sympa, mais vous en comprendrez l'essentiel. De gauche à droite sur la carte :

• Interrupteur de coupure de batterie Blue Sea
• Bloc de fusibles SafetyHub 150
• Disjoncteur bipolaire de panneau solaire dans un boîtier de rail DIN
• Chargeur Renogy DCC50S DC-DC/MPPT
• Onduleur Samlex NTX-1500

Bien sûr, il y a un fusible MRBF de 250 A du côté de la batterie.

Vous pouvez voir que le placement essaie de minimiser la longueur des câbles des batteries au panneau de fusibles, et aussi du panneau de fusibles à l'onduleur.

Le panneau de fusibles du côté conducteur est derrière la cuisine, il peut donc alimenter le réfrigérateur, le chauffage, les lumières du comptoir et la prise CC avec des câbles courts :

Pour surveiller la batterie et le chargeur, nous utilisons les panneaux Renogy en option. Pas super sophistiqué, mais ils donnent un bon aperçu du début de la charge, du courant et de la tension, et on ne peut pas battre le prix ! Nous ne sommes pas très branchés domotique de toute façon, donc cela fonctionne bien pour nous.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un système assez fonctionnel et simple, et nous en sommes très satisfaits jusqu'à présent.

 

Simple et compact = solution élégante.

 

L'élément suivant est l'armoire de la cuisine. En fait, j'ai profité de la construction assez "carrée" du PM et j'ai construit l'armoire avant de recevoir le van.

Comme d'habitude, j'ai commencé par les dimensions générales et la planification dans Visio :

(Et oui, même si nous utilisons le système métrique, je fais toujours de la menuiserie en unités impériales. Les vieilles habitudes ont la vie dure).

Souvent, lorsque je fais ce type de conception, j'utilise des dessins de produits et je les mets à l'échelle approximativement. Je suis nul avec la CAO, mais j'adore Visio comme outil d'esquisse.

Une fois que j'ai compris tous les éléments, j'ai utilisé OptiCutter (www.opticutter.com) pour planifier les coupes de contreplaqué. Les pièces supérieures de l'armoire étaient juste grossièrement dimensionnées, avec une certaine marge pour les dimensions finales. Opticutter optimisera les coupes comme suit :

Dans notre cas, j'avais besoin de 4 feuilles de contreplaqué de bouleau baltique de 15 mm pour les armoires, le boîtier de batterie et les boîtiers de passage de roue. Je n'ai pas de scie à panneaux, j'ai donc fait les grandes coupes avec une scie circulaire et les petites pièces sur une scie à table. J'ai préparé et étiqueté toutes les pièces car je préfère faire cela à l'extérieur et c'est beaucoup plus confortable en été !

Ensuite, j'ai assemblé les boîtes en utilisant des vis de poche et de la colle :

Comme vous pouvez le voir, j'ai construit la cuisine en 2 parties : le caisson du réfrigérateur et l'unité à 2 portes. Elles seront assemblées ensemble dans le van. L'idée étant que si jamais le réfrigérateur tombe en panne et que je dois passer à un autre modèle, je peux adapter ou refaire juste cette partie.

Ensuite, j'ai monté les portes, la quincaillerie et les façades de tiroirs :

À ce stade, nous avons déplacé les armoires dans notre salle à manger pour la peinture et la finition :

Nous avons utilisé un apprêt "Stix" de Benjamin Moore et une peinture pour armoires ADVANCE pearl, appliquée au rouleau et au pinceau. Nous sommes assez satisfaits de la finition jusqu'à présent.

Le comptoir provient d'un comptoir d'îlot de 39x74 que nous avons obtenu chez Home Depot. Il s'agit d'Hevea (bois d'hévéa), traité avec un mélange d'huile minérale et de cire d'abeille. Nous voulions utiliser une finition qui serait sans danger pour les aliments et qui ne ressemblerait pas à du plastique.

Enfin, nous avons déplacé l'armoire dans le van. J'ai fait quelques petits routages pour dégager le montant B.

Comme vous pouvez le voir, notre alimentation en eau (potable et grise) est contenue dans l'armoire, avec une simple pompe Whale Babyfoot. Le chauffage Bison réside également dans la base de l'armoire. Les étagères inférieures sont juste maintenues avec des tasseaux, de sorte que tout est facilement accessible :

C'était le résultat global avec les portes et les tiroirs en place :

Ainsi que pour le boîtier de batterie :

Comme vous pouvez le voir sur les murs (et l'encombrement), nous utilisions activement le van pendant que nous faisions cela. L'approche consistait à essayer d'ajouter les éléments les plus fonctionnels en premier, et à laisser le "jolissage" pour plus tard. Cela a bien fonctionné pour nous.

Au fait, nous avons utilisé ces loquets à bille pour les portes et les tiroirs :

J'aime beaucoup la tension réglable. Il faut un peu de temps pour s'habituer à "tirer" et "pousser" les tiroirs et les portes en place, mais ils ont une bonne rétention et sont réglables.

 

L'élément suivant est l'armoire de la cuisine. En fait, j'ai profité de la construction assez "carrée" du PM et j'ai construit l'armoire avant de recevoir le van.

Comme d'habitude, j'ai commencé par les dimensions générales et la planification dans Visio :

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(Et oui, même si nous utilisons le système métrique, je fais toujours de la menuiserie en unités impériales. Les vieilles habitudes ont la vie dure).

Souvent, lorsque je fais ce type de conception, j'utilise des dessins de produits et je les mets à l'échelle approximativement. Je suis nul avec la CAO, mais j'adore Visio comme outil de croquis.

Une fois que j'ai compris tous les éléments, j'ai utilisé OptiCutter (www.opticutter.com) pour planifier les coupes de contreplaqué. Les pièces supérieures de l'armoire étaient juste grossièrement dimensionnées, avec une certaine marge pour les dimensions finales. Opticutter optimisera les coupes comme suit :

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Dans notre cas, j'avais besoin de 4 feuilles de contreplaqué de bouleau baltique de 15 mm pour les armoires, le boîtier de la batterie et les boîtiers de passage de roue. Je n'ai pas de scie à panneaux, j'ai donc fait les grandes coupes avec une scie circulaire et les petites pièces sur une scie à table. J'ai préparé et étiqueté toutes les pièces car je préfère faire cela à l'extérieur et c'est beaucoup plus confortable en été !

Ensuite, j'ai assemblé les boîtes en utilisant des vis de poche et de la colle :

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Comme vous pouvez le voir, j'ai construit la cuisine en 2 parties : le caisson du réfrigérateur et l'unité à 2 portes. Ils seront assemblés ensemble dans le van. L'idée étant que si jamais le réfrigérateur tombe en panne et que je dois passer à un autre modèle, je peux adapter ou refaire juste cette partie.

Ensuite, j'ai monté les portes, la quincaillerie et les façades de tiroirs :

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À ce stade, nous avons déplacé les armoires dans notre salle à manger pour la peinture et la finition :

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Nous avons utilisé un apprêt Benjamin Moore "Stix" et une peinture pour armoires ADVANCE pearl, appliquée au rouleau et au pinceau. Nous sommes très satisfaits de la finition jusqu'à présent.

Le comptoir provient d'un comptoir d'îlot de 39x74 que nous avons obtenu chez Home Depot. Il s'agit d'Hévéa (bois d'hévéa), traité avec un mélange d'huile minérale et de cire d'abeille. Nous voulions utiliser une finition qui serait sans danger pour les aliments et qui ne ressemblerait pas à du plastique.

Enfin, nous avons déplacé l'armoire dans le van. J'ai fait un petit routage pour dégager le montant B.

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Comme vous pouvez le voir, notre alimentation en eau (potable et grise) est contenue dans l'armoire, avec une simple pompe Whale Babyfoot. Le chauffage Bison réside également dans la base de l'armoire. Les étagères inférieures sont juste maintenues avec des tasseaux, donc tout est facilement accessible :

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C'était le résultat global avec les portes et les tiroirs en place :

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Ainsi que pour le boîtier de la batterie :

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Comme vous pouvez le voir sur les murs (et l'encombrement), nous utilisions activement le van pendant que nous faisions cela. L'approche consistait à essayer d'ajouter les éléments les plus fonctionnels en premier et à laisser le "jolissage" pour plus tard. Cela a bien fonctionné pour nous.

Au fait, nous avons utilisé ces loquets à billes pour les portes et les tiroirs :

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J'aime beaucoup la tension réglable. Il faut un peu de temps pour s'habituer à "tirer" et "pousser" les tiroirs et les portes en place, mais ils ont une bonne rétention et sont réglables.

Beau travail. Merci d'avoir posté les photos. Aide vraiment.

 

Lien vers ces attrape-balles ?

 

Lien vers ces loquets à bille ?

Ce sont des loquets à bille génériques "42 mm" et "70 mm" d'Amazon, comme ceux-ci :

Morobor 50mm Nickel Plated Copper Double Ball Tension Roller Catch Latch,10pcsSolid Brass Hardware Fitting with Screws for Cabinet, Closet & Furniture Door., Catches - Amazon Canada

Morobor 50mm Nickel Plated Copper Double Ball Tension Roller Catch Latch,10pcsSolid Brass Hardware Fitting with Screws for Cabinet, Closet & Furniture Door. in Catches.

www.amazon.ca

J'ai utilisé les petits pour les tiroirs (un de chaque côté) et les grands pour les portes. J'aurais probablement pu utiliser des 50 mm pour les tiroirs, je voulais m'assurer qu'ils s'inséraient entre le côté du meuble et le caisson du tiroir.

 

Superbe @Pierre O 👍 !!

 

Superbe @Pierre O 👍 !!

Merci @RV8R - nous sommes très heureux des résultats et ce fut un projet très satisfaisant. C'est amusant de faire en sorte que la mécanique, l'électricité et le travail du bois servent nos principaux passe-temps plutôt que de simplement se disputer le temps 😊.

 

Vous pouvez également voir les housses de fenêtre temporaires que j'ai faites avec reflectix. Elles sont simplement maintenues en place avec des aimants sur le cadre métallique. Cela a bien fonctionné pour nous jusqu'à ce que je fabrique des housses de fenêtre permanentes plus tard.

 

Notre prochaine étape a été de commencer l'isolation. À ce moment-là, nous avions déjà campé plusieurs fois, à basse température, aux alentours du point de congélation, et nous savions que même à ces températures, un radiateur de 1500W ne pouvait pas suivre sans isolation. (Notre chauffage à essence n'était pas encore installé, nous avons donc réservé des emplacements avec électricité et utilisé un radiateur).

Pour l'isolation, nous avons utilisé du Thinsulate. Je sais que l'isolation est (encore !) un sujet controversé dans les conversions de fourgons ; je ne veux pas que ce soit une recommandation d'utiliser du thinsulate ou une suggestion que c'est mieux. Nous avons vu que certaines personnes l'avaient utilisé avec succès dans des cas d'utilisation similaires aux nôtres et cela correspondait bien à notre modèle "usa as we build".

Nous avons utilisé environ 60 pieds linéaires au total et 3 boîtes de colle 3M 90. Bien sûr, j'avais déjà isolé derrière la cuisine et le panneau électrique ; j'ai continué avec les murs :

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Et le plafond :

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Comme nous savions que nous allions rouler sans le plafond fini, j'ai ajouté de la ficelle de botte pour m'assurer que les morceaux de plafond resteraient en place.

J'ai également isolé le haut de la cabine, les panneaux de porte coulissante et arrière, et j'ai bourré la plupart des montants, y compris les cavités en haut. J'ai fini le haut des portes avec des panneaux ABS maintenus en place avec des attaches à poussoir (j'ai obtenu les attaches chez Grainger ; ils ont une bonne sélection, y compris des tailles métriques) :

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J'ai ensuite terminé l'isolation lorsque j'ai posé les panneaux muraux ; au moins pour l'instant, cela a suffi pour continuer notre saison de camping en hiver.

Vous pouvez également voir les couvertures de fenêtre temporaires que j'ai faites avec du reflectix. Elles sont juste maintenues en place avec des aimants sur le cadre métallique. Celles-ci ont bien fonctionné pour nous jusqu'à ce que je fasse des couvertures de fenêtre permanentes plus tard.

Salut,
Nos couvertures de fenêtre "temporaires" en Reflectix fabriquées en 2014 sont toujours en service

C'est bien que vous utilisiez le van pendant la conversion - Une bonne façon de faire je pense.

Gary

 

Beau travail Pierre ! Je pourrais copier vos serrures de placard car les aimants robustes que j'ai utilisés sont "corrects", mais si nous rencontrons du gravier ou des routes cahoteuses, je ne pense pas qu'ils tiendront et l'Alaska est dans les plans....

 

L'étape suivante consistait à finir le plafond. Pas grand-chose de nouveau à apporter car j'ai surtout emprunté l'approche de @MsNomer, avec quelques petites modifications.

J'ai d'abord fixé les tasseaux. J'ai utilisé des 1x3 en pin que j'ai coupés à 1/2 pouce. Sur notre fourgon, la nervure au-dessus du pilier C était en fait légèrement plus basse, j'ai donc coupé cette bande à 3/8". Je n'ai aucune idée si tous les Promasters partagent ce trait, mais cette nervure est visuellement différente.

J'ai entaillé les lattes pour qu'elles soient flexibles et je les ai fixées avec des vis à tête plate et des rivnuts :

Pour l'avant et l'arrière, j'ai copié @MsNomer, sauf que j'ai utilisé des équerres pour le support arrière. Elles seront recouvertes de garnitures plus tard.

Pour le plafond et les murs, nous avons choisi du T&G en pin de 3", 5/16 d'épaisseur. Nous aimions l'aspect et c'était bon marché, environ 1 $ CAD le pied carré. De plus, par rapport au contreplaqué, il y a très peu de déchets.

Pour le plafond, nous avons choisi d'appliquer une finition satinée transparente. Nous ne voulions pas des tonnes de bois, mais nous avons estimé que le plafond et les comptoirs donneraient la sensation que nous recherchions. Nous avons fini les planches à l'extérieur du fourgon, dans notre salle à manger.

Nous avons commencé par le centre :

Petite note : les portes arrière et le métal au-dessus ne sont pas symétriques, ne vous fiez donc pas à elles pour aligner votre plafond...

Une fois que nous sommes arrivés aux bonnes rangées, nous avons installé les éclairages ponctuels "vanlife" requis :

En fait, nous les aimons beaucoup. Nous avons ceux au-dessus du lit contrôlés par un interrupteur et un variateur séparés de ceux de l'avant. J'aime lire sur le lit, allongé sur le côté avec le livre sur le lit, et cela donne un éclairage parfait sans ombres.

Nous avons utilisé un éclairage de 3000K partout car nous le trouvons plus confortable qu'un éclairage plus froid. Dans un si petit espace ouvert, je trouve qu'avoir une seule température aide à donner une sensation plus "finie".

J'ai utilisé ces variateurs :

Ils fonctionnent bien et ont une bonne plage de réglage. J'ai câblé un interrupteur en série avec chaque variateur car je déteste devoir tourner un bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Cela fonctionne bien pour nous. J'ai utilisé ces interrupteurs : https://www.digikey.ca/en/products/detail/e-switch/RR3112ABLKBLKNFF0/1589375. Ils ne sont pas conçus pour le courant continu, mais je n'ai pas pu en trouver que nous aimions et 1 ampère ne devrait pas les tuer. J'ai monté les interrupteurs et les variateurs sur des plaques résidentielles vierges que j'ai percées :

C'est bon marché et nous aimons l'aspect. Ils sont fixés au mur avec des supports de câblage basse tension ; le contreplaqué n'est que temporaire.

Pour l'éclairage, j'ai utilisé du fil de haut-parleur 16 AWG restant. Je sais que certaines personnes sont catégoriquement contre, mais je l'avais et c'est déjà bien mieux que la merde 22 AWG avec laquelle les éclairages ponctuels sont livrés.

Voici le plafond terminé :

Vous pouvez remarquer où iront les armoires supérieures. J'ai fixé un 1x4 avec des rivnuts et j'y ai mis des t-nuts. Un autre 1x4 y est fixé et fera éventuellement partie de l'armoire supérieure.

Vous pouvez voir que j'ai laissé un espace à l'avant. Je voulais pouvoir retirer la garniture de pavillon pour l'entretien si nécessaire. Je peux éventuellement ajouter une garniture ; pour l'instant, j'ai mis des coupe-froid en mousse pour isoler et empêcher la condensation.

La corde élastique en travers n'est qu'un fil à linge. Depuis, j'ai mis une série de crochets à l'avant et au pilier C pour fixer des fils à linge élastiques et nous les utilisons constamment.

 

Je ne prévoyais pas de bourrer de l'isolant là-dedans, mais plutôt d'y déposer quelques morceaux pour éviter les courants d'air. Mais j'ai eu le sentiment qu'il pourrait être utile de le laisser ouvert pour l'eau qui pourrait pénétrer dans le van, afin que l'air puisse y entrer et aider à sécher.

 

Je n’avais pas l’intention de bourrer de l’isolant là-dedans, mais plutôt d’y poser des morceaux pour éviter les courants d’air. Mais j’avais le sentiment qu’il pourrait être utile de laisser ouvert pour que l’eau qui pourrait entrer dans le van et que l’air puisse y pénétrer pour aider à sécher.

Bien sûr. Cela dépend cependant de la construction de votre mur ; dans notre cas, il y a de l’isolant sur le dessus et nous ne voudrions de toute façon pas de courants d’air froids. Ce qui vous convient !

 

Notre prochaine étape consistait à construire les armoires supérieures. Alors que les armoires basses sont assez faciles car tout est carré, les armoires supérieures nécessitent un peu plus de mesures.

Nous avons choisi de laisser 24" entre le comptoir et le bas de l'armoire supérieure. Pour obtenir la bonne forme et les bons angles, j'ai fabriqué des gabarits itératifs, d'abord en carton, puis en masonite, jusqu'à ce que je sois satisfait de l'ajustement :

Ensuite, j'ai construit la boîte de base en utilisant ces gabarits. La boîte est boulonnée à la nervure du corps ainsi qu'aux nervures du toit.

Ensuite, j'ai ajouté les dos et les portes des armoires :

J'ai utilisé des bras à friction de Richelieu (Duo Flap Stay - Richelieu Hardware) et des loquets à bille. Je sais que beaucoup de gens aiment les vérins à gaz, mais ces bras à friction sont bon marché et ont une friction réglable. J'ai utilisé des charnières européennes ordinaires.

Comme vous pouvez le voir, le bas de la porte et les côtés sont plus bas que l'étagère ; je voulais cacher la bande LED, et cela permet également aux loquets à bille d'être sous l'armoire et de ne pas gêner.

Nous aimons vraiment avoir ces armoires. Je les ai faites à la profondeur minimale qui pourrait accueillir les assiettes et notre grille-pain ; dans l'ensemble, avec la porte, la profondeur est d'environ 13 pouces en bas. Notez que je ne voudrais certainement pas qu'elles soient plus profondes, d'autant plus que nos armoires basses ne font que 21" de profondeur, donc les armoires supérieures sont en fait 4" plus près du bord du comptoir que dans une cuisine normale.

 

La prochaine étape de notre construction a été les bacs à vêtements. Dans une autre inspiration de ce forum, nous avons décidé d'utiliser des bacs Ikea Trofast pour ranger nos vêtements.

N'oubliez pas que notre mode d'utilisation de la camionnette (du moins pour l'instant) est à temps partiel, allant des week-ends aux quelques semaines. L'emballage des vêtements fait donc partie de notre routine de voyage. La beauté des bacs est que vous pouvez facilement les emmener de la camionnette à la maison pour emballer les vêtements, et ils peuvent également emballer une quantité surprenante de vêtements.

J'ai commencé par acheter les bacs, commander les rails chez Ikea et "rétro-concevoir" les dimensions. En utilisant cela, j'ai construit 2 racks.

Le rack supérieur est à nos pieds au-dessus du lit :

Je l'ai conçu pour qu'il soit une extension de notre armoire de cuisine, tant en termes de style que de dimensions. En fait, j'ai conçu les deux avant de construire l'armoire de cuisine, donc l'ajustement était intentionnel. Comme vous pouvez le voir, ce qui maintient le bac en place est une simple corde élastique, fixée à une extrémité et accrochée à l'autre. Ceux-ci sont également utiles comme fils à linge supplémentaires.

Le rack inférieur est une affaire plus simple, installé au-dessus du passage de roue. Puisque le lit est conçu pour être amovible, le rack est boulonné au mur uniquement.

Dans l'ensemble, cela nous donne 6 bacs : 1 chacun pour les vêtements "normaux", 1 chacun pour les vêtements de sport et 2 pour les serviettes, le papier toilette et autres. Jusqu'à présent, cela a été suffisant (les vestes d'hiver, les pantalons de neige, les chapeaux et les mitaines vivent dans des sacs fourre-tout en tissu sous le lit).

Au fait, le bac en haut à gauche sur la dernière photo est notre douche portable, inspirée par @MsNomer. La pompe, le rideau et le sous-vide se trouvent dans la boîte fourre-tout/bac de douche.

Ces bacs sont beaucoup plus légers que les armoires fermées, beaucoup moins chers (les bacs coûtaient 7 $ CAD chacun, j'ai obtenu les rails gratuitement chez Ikea, et le bois était principalement des chutes). Ils étaient également très faciles à fabriquer, en utilisant principalement les mêmes modèles que l'armoire de cuisine.

 

Notre prochaine étape consistait à construire la marche et la table.

La marche a 3 objectifs : elle nous permet de reposer nos pieds lorsque les pivots sont, eh bien, pivotés ; elle maintient le pied de la table ; et elle sert de rangement pour le cric et les outils.

J'ai construit la marche à partir de pin 1x5 et de restes de contreplaqué 5/8 de notre sol. Je l'ai faite de manière à ce qu'elle soit au même niveau que le sol de la cabine et le bas des bases des sièges.

Une fois la structure de base terminée, j'ai prototypé une table en carton pour trouver la meilleure position pour le pied :

Vous remarquerez que le pied n'est pas entre les sièges mais plutôt à l'arrière. Compte tenu de l'espace, nous avons constaté qu'une table ronde, avec les sièges à environ 45 degrés, était la meilleure solution pour nous.

Ensuite, j'ai installé les couvercles avec des charnières piano, peint la base et l'ai garnie de restes de revêtement de sol en vinyle :

La table est faite à partir d'une chute de notre comptoir. Un de mes collègues a gracieusement proposé de la passer dans sa raboteuse, de la coller et de la couper. Elle est finie avec le même mélange cire/huile que nous avons utilisé sur le comptoir et nous l'adorons vraiment :

J'ai conçu le plateau de table pour qu'il s'adapte sur le côté du meuble de la cuisine. J'ai fabriqué des supports pour le maintenir en place et j'ai utilisé un boulon de porte pour le fixer :

Le pied est rangé derrière le pilier B, avec des supports que j'ai imprimés en 3D. On peut à peine le voir en haut derrière le rideau :

Voici la marche et la dinette terminées :

Cela fonctionne bien pour nous, il ne faut que quelques secondes pour l'installer et le ranger. Nous avons essayé plusieurs formes pour la table (rectangulaire, trapézoïdale, ovale et ronde) et la table ronde est celle qui nous a le mieux convenu. Elle est petite, mais suffisante pour les assiettes et les couverts et nous pouvons tous les deux nous asseoir sans que l'autre ne soit gêné. De plus, le plateau de la table est à la même hauteur que le comptoir, nous l'utilisons donc souvent pour cuisiner.

 

Nous avons essayé plusieurs formes pour la table (rectangulaire, trapézoïdale, ovale et ronde) et la table ronde a été la plus adaptée pour nous.

Si vous trouvez que vous aimeriez une table plus réglable, vous pourriez décaler le support sur la table de quelques centimètres. Si c'est 3", alors elle pourrait être pivotée/ajustée de 6" nord/sud. Des ajustements est/ouest (ou tout ce qui se trouve entre les deux) pourraient être utilisés si une seule personne utilise la table et la veut plus près. Cela pourrait également faciliter l'entrée/la sortie du ou des sièges. Il pourrait être nécessaire d'huiler le tube/le support.

 

Notre prochaine étape consistait à installer les fenêtres de la couchette.

À vrai dire, nous avions les fenêtres dans notre sous-sol depuis 6 mois. Je n'avais tout simplement pas envie de scier de gros trous sur le côté de la camionnette en plein hiver, alors j'ai attendu le premier beau week-end, à la fin du mois d'avril, pour le faire.

Sur la base des recommandations d'un collègue, nous avons utilisé des fenêtres Motion. Nous sommes très impressionnés par la qualité de ces fenêtres, et elles sont très faciles à installer. C'est juste toujours stressant de commencer, du moins pour moi. La seule chose qu'ils pourraient faire est de fournir un modèle, mais il est vraiment très simple d'en faire un.

La première étape consiste littéralement à marquer et à couper (j'ai utilisé une scie sauteuse) le trou. J'ai utilisé un échafaudage pour être à une hauteur confortable pour couper, et cela s'est très bien passé :

Bien sûr, à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière possible ! Je me suis assuré de ramasser toutes les copeaux de métal de l'intérieur et de l'extérieur (j'ai collé un rideau de douche à l'intérieur pour attraper les copeaux, étant donné que l'intérieur était en partie fini à ce stade). J'ai également retouché les bords avec de la peinture pour métal Tremclad pour éviter la rouille future.

Les fenêtres Motion sont scellées avec du ruban adhésif double face et serrées avec un anneau robuste. Je me suis assuré de les tester avec un tuyau d'arrosage et un pulvérisateur.

L'installation des 2 fenêtres n'a pris qu'environ 4 heures, de la configuration au nettoyage, y compris le retrait des renforts intérieurs et la prise de mesures plusieurs fois pour être sûr ! Nous aimons vraiment la façon dont elles ouvrent l'intérieur :

Et nous aimons aussi la façon dont elles donnent l'aspect "vanlife" requis de l'extérieur. La teinte correspond assez fidèlement à la teinte foncée des fenêtres coulissantes et arrière d'usine :

Oui - maintenant, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un camping-car...

Je ne saurais trop recommander les fenêtres Motion - nous avons conduit et stationné sous une pluie battante sans une goutte d'eau qui entre, et nous n'avons eu aucun problème en hiver non plus. Ces fenêtres donnent vraiment l'impression qu'elles dureront toute la durée de vie de la camionnette sans problème ; les mécanismes semblent être à la hauteur des fenêtres coulissantes domestiques de qualité. Et avec le Maxxfan à l'avant, elles offrent une très bonne ventilation. Je les ai centrées sur notre matelas de 54" et elles sont faciles à atteindre et à ouvrir/fermer sans avoir besoin de grimper sur le lit, ce qui est agréable.

 

Bien joué ! Merci d'avoir partagé.

 

L'étape suivante était le lambris.

Comme je l'ai mentionné précédemment, nous voulions l'aspect d'une cuisine de campagne ou d'une cabine de bateau, avec une sensation décontractée et "organique". Nous voulions mettre en valeur les courbes de la camionnette, et non les cacher. Nous voulions également maximiser l'espace intérieur.

J'ai commencé par ajouter des tasseaux :

La nervure du milieu est bizarrement formée, il m'a donc fallu un peu de temps pour comprendre comment fixer les tasseaux. Finalement, cette méthode a gagné :

Bien sûr, certaines pièces de rainure et languette n'ont pas de vis si elles tombent sur les nervures. Cela n'a pas d'importance car elles sont captives en haut et en bas. Le clin aurait été plus complexe.

L'objectif était d'avoir l'arrière de la rainure et de la languette au ras des nervures horizontales. Ce n'est pas évident sous ces angles, mais les tasseaux qui passent entre les 2 nervures suivent la courbure de la carrosserie. J'ai reproduit la courbe au niveau du montant D. J'ai fait un gabarit et scié chaque pièce à partir d'un 2x2 :

De là, il ne restait plus qu'à scier et visser la rainure et la languette. Comme vous pouvez le voir, nous avons opté pour la même finition transparente que le plafond pour la section à 45 degrés. Nous aurions pu faire les deux, mais j'ai préféré cela, et j'avais de toute façon quelques planches restantes avec une finition transparente !
Les sections de mur ont été apprêtées avec l'apprêt Stix et recouvertes de 2 couches de Benjamin Moore advance, dans une finition satinée. La couleur est un gris clair. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour des vis visibles partout (la forme suit la fonction) ; ceci est conçu pour que les pièces puissent être facilement retirées pour accéder/réparer derrière si nécessaire. À un moment donné, je pourrai peindre les têtes de vis avec une couleur assortie si je m'ennuie et que je cherche quelque chose à faire !

J'ai fabriqué les encadrements de fenêtres à partir de chambranles de porte, coupés à la largeur, et de moulures étroites. Pas de fantaisie, mais il n'a fallu que quelques heures pour les fabriquer. Elles sont vissées à travers le chambranle et dans les tasseaux afin de pouvoir être retirées pour l'entretien si nécessaire.

J'ai lambrissé les murs sous le lit de la même manière :

Et j'ai fini les passages de roues avec des boîtes en bouleau baltique :

C'est le lambris une fois terminé. À ce stade, les montants et la tôle arrière au-dessus des portes restent à être coupés, mais il est presque terminé. C'est une sensation complètement différente avec les murs lambrissés, beaucoup plus lumineux !

 

L'étape suivante était le lambris.

Comme je l'ai mentionné précédemment, nous voulions l'aspect d'une cuisine de campagne ou d'une cabine de bateau, avec une sensation décontractée et "organique". Nous voulions mettre en valeur les courbes de la camionnette, et non les cacher. Nous voulions également maximiser l'espace intérieur.

J'ai commencé par ajouter des tasseaux :

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La nervure du milieu est bizarrement formée, il m'a donc fallu un peu de temps pour comprendre comment fixer les tasseaux. Finalement, cette méthode a gagné :

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Bien sûr, certaines pièces de rainure et languette n'ont pas de vis si elles tombent sur les nervures. Cela n'a pas d'importance car elles sont captives en haut et en bas. Le clin aurait été plus complexe.

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L'objectif était d'avoir l'arrière de la rainure et de la languette au ras des nervures horizontales. Ce n'est pas évident sous ces angles, mais les tasseaux qui passent entre les 2 nervures suivent la courbure de la carrosserie. J'ai reproduit la courbe au niveau du montant D. J'ai fait un gabarit et scié chaque pièce à partir d'un 2x2 :

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À partir de là, il ne restait plus qu'à scier et visser la rainure et la languette. Comme vous pouvez le voir, nous avons opté pour la même finition transparente que le plafond pour la section à 45 degrés. Nous aurions pu faire les deux, mais j'ai préféré ça, et j'avais de toute façon quelques planches restantes avec une finition transparente ! Les sections de mur ont été apprêtées avec l'apprêt Stix et recouvertes de 2 couches de Benjamin Moore advance, dans une finition satinée. La couleur est un gris clair. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour des vis visibles partout (la forme suit la fonction) ; ceci est conçu pour que les pièces puissent être facilement retirées pour accéder/réparer l'arrière si nécessaire. À un moment donné, je pourrai peindre les têtes de vis avec une couleur assortie si je m'ennuie et que je cherche quelque chose à faire !

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J'ai fabriqué les encadrements de fenêtres à partir de chambranles de porte, coupés à la largeur, et de moulures étroites. Pas de fantaisie, mais il n'a fallu que quelques heures pour les fabriquer. Elles sont vissées à travers le chambranle et dans les tasseaux afin qu'elles puissent être retirées pour l'entretien si nécessaire.

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J'ai lambrissé les murs sous le lit de la même manière :

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Et j'ai fini les passages de roues avec des boîtes en bouleau baltique :

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C'est le lambris une fois terminé. À ce stade, les montants et la tôle arrière au-dessus des portes restent à être coupés, mais il est presque terminé. C'est une sensation complètement différente avec les murs lambrissés, beaucoup plus lumineux !

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Vous avez certainement fait un beau travail avec la construction de votre van ! Très bonne planification et exécution ! J'espère que vous aurez de nombreuses années de voyages enrichissants avec lui !